駆動系を換えてみようのページを参考に
Ｖベルトまで外してください。
必要がなければ、プーリーは外さずにそのままで
ＯＫです。ウエイトローラーがバラバラにならずに
済みますからね。
クラッチハウジング（通称クラッチアウター）を外します。
プーリーホルダーをかけ、２４のナットを外します。(YAMAHA車)
このとき、黒いゴムリングがナットの外側に付いているので
なくさないようにしましょう。
クラッチアウターが外れれば、クラッチ・セカンダリーシーブAssy'は
手で抜けます。クラッチの茶色のコルクのような部分がクラッチシュー
です。油脂が付かないようにしましょう。
クラッチキャリア（遠心クラッチ本体）とセカンダリーシーブを
止めている４１のナット（YAMAHA車）を外します。
本来はスプリングコンプレッサーという特殊工具を使って
センタースプリングを押し縮めてナットを外すのですが、
自分は両足で固定して４１のレンチを叩いて外しています。
特に問題はないようです（笑）
あ、写真では締める方向に叩いてますね、、(^^;;
センターＳＰの反発力に注意して作業してください。
４１のナットが外れるとこうなります。
このバネがクラッチセンタースプリングです。このバネでセカンダリ
シーブの広がりを調整し、プーリー内のウエイトローラーの動きを
コントロールしています。センタースプリングを堅くすると一般的に
高回転を維持でき、ＷＲを重くできます。
これが遠心クラッチです。写真のクラッチはクラッチシューが
２枚ですが、３枚の物もあります。写真で見える赤いバネが
クラッチ小スプリングです。一般的に「クラッチスプリング」
というとこの小スプリングを指します。このスプリングを堅く
するとクラッチシューが遠心力で拡がるのを抑える力が強く
なるため、高回転でクラッチミートするようになります。
おりゃーーーー！とシューに穴を開けてます(^^;;
軽量化のためです。レスポンスが若干良くなり、同じ小ＳＰで
若干高回転でつながるようになります。ホントはリューター等で
削るのですが、作者は持ってません、、、、
センターＳＰ、小ＳＰの組み合わせを色々変えて、自分の愛車の
ベストなポイントを見つけてみましょう！
